明日からまた出張というときに、子供を連れて公園に散歩している途中にパンクしてしまいました。普段のようにバギーを押していると、途中からやけに左に進むようになってしまい、何か変だな？と思ってタイヤをよく見てみると小さなトゲの付いた金属片を踏んでしまったらしくスローパンクしていたのでした（パット見、桜の花の根元の軸かと思うような色合いでした）。

慌てていて、ついついそのトゲを抜いてしまったためにさらに空気漏れが激しくなり、もっと公園で遊びたい次男を無理やり抱きかかえて帰宅。

出張の間エアバギーが使えないと困るのでDIYで修理することに。

手持ちのロードバイク用パンク修理キットを持ち出して修理に当たるのですが、大径の自転車用タイヤと違い、８インチの小さなタイヤで、しかもタイヤ外しを引っ掛けておくスポークが無いのでタイヤを外すのに苦労しました。

なんとか手持ちの２本のタイヤ外しを使ってホイールからタイヤを外し、チューブを取り出して穴の開いた箇所を探します。

軽く空気を入れて、水を入れた風呂桶に浸けると泡がポコポコ出てきた場所が空気漏れの場所。

▲全体的に空気が付いているので写真だと分かりにくいですが、写真中央からぷくぷくと泡が出てました

水から引き揚げてタオルとドライヤーで乾かし、イージーパッチというパンク修理用のテープをしっかり貼り付けます。

念のためもう一度空気を入れて風呂桶に入れると、なんともう一か所空気漏れを発見。２か所目はリム側でしたので、古いチューブなので劣化して外す際に痛めてしまった可能性が高そうです。

こちらもイージーパッチを貼り付け、パンクの修理は完了。

続いてリム（というかエアバギーだとホイールですね）に組み込むのですが、自転車用チューブと違って空気入れのバルブが斜めになっているので、きちんと外側に出る向きでチューブを入れていきます。

チューブを入れる際は軽く空気を入れて中でねじれてしまわないように注意。

外した時と逆の要領でタイヤをホイールに嵌めていき、いったん空気を少し抜いてホイールとタイヤの間にチューブを噛んでしまっていないか確認したうえでしっかりと空気を入れて完成。

最初はタイヤが外れなくて手持ち工具では直せないかと思いましたが、なんとか出張前に直せて一安心です。ただ、外してみるとチューブが劣化していたので、次にパンクしたときは３本まとめてチューブとタイヤを交換したいところですね。

ちなみに、今回は２本のタイヤレバーでタイヤを外しましたが、３本あればもっと楽にできたと思います。

ぷくおも以前フロントで使っていたものの、動作が不安定になってきたドラレコを後部に付けていましたが、やっぱり動作が不安定で動いていないことも多いこと、先日近所で渋滞中の追突事故？でリアガラスが粉々になった車を見かけたこともあり、もう少し信頼性のあるドラレコをリア側にもつけたいと思っていました。

現在フロント側で使用しているのはhp製の「f880x」という機種で、こちらはオプションでリア用カメラを接続することが可能となっています。

ところが、リアガラスにカメラを取り付けるとなると、工賃のみで2.5万円ほどかかるらしく、なんとなくそこまではしなくてもいいかと思いこちらの方法は断念。

▲今までは簡易にラゲッジルームカバーの上に両面テープで取り付けていました。ドラレコは広角レンズになっているので、真後ろの車が小さく映る反面、後方左右も映り込んでいて、これはこれでありでした。

今まで通り、リアシート後ろのラゲッジルームカバーの上にカメラを設置すればいいか。なんて考えながら、先日のAmazonプライムセールで安くなっていたSARMERTというブランドのドライブレコーダーを購入してみました。

こちらの選定理由は安いのに、いかにも中華っぽい外見でなく、モニタレスでコンパクトであったこと。

早速ラゲッジルームカバーの上に取り付けるかと思い、トランク周辺を眺めていたら、ふとウェザーストリップ（トランクなど開閉部に雨が染み込まないようにするゴム製の防水パッキン）をめくったところにドラレコを取り付けられないか？と思い当たりました。

▲ウェザーストリップをめくると、天井材と鉄板の間に金属板を挟め込めそうな空間が！！

トランクを開き、車体側上部のウェザーストリップをめくると、天井素材と鉄板の層が見えます！　ならばホームセンターで曲げられる厚さの金属板を買ってきて付けられるなと思いつつ、Amazonで部材の参考になるものがないか探していたら、ドラレコを天井に取り付けるための金具が売られていました（驚）

早速購入したので、この金具を利用して取り付け開始。

リアカメラ取付金具を使用

この取付金具ですが、基本的には↓のように取り付ける模様。

ですが、購入したドラレコは自由雲台のような構造になっておらず、基本的に傾斜したフロントガラスに取り付ける構造となっていたため、基本形ではカメラが後方を向きませんでした。

そのため、基本形ではストップランプ等が邪魔で映せない場合向けの、吊下取付方法で設置することにします。

こちらが今回取り付けることになるドラレコと取付金具。ドラレコは安いにもかかわらず、綺麗に梱包されていてお値段以上な感じで好印象。

取付金具は何度も折ったり戻したりを繰り返していると脆くなってちぎれてしまいそうなため、事前に説明書や公式の取り付け動画を見て勉強した上で、ゆっくりと折り曲げていきます。

まずは車体内部に隠れるところを車体形状に合わせて折り曲げ、仮設置してフィット具合を確かめ、続いて折り返した後の部分をまた天井にフィットさせる形で折り曲げていき、最終的にはこんな感じになりました。

折り曲げられた金具に、ドラレコを両面テープで貼り付け、取付金具の天井側両面テープも利用して天井に取り付けていきます。

電源は、トランク内にある12Vソケットを利用し、内装の隙間やウェザーストリップ内に隠して配線。途中折り返しが必要なところは、なるべく配線に負担のかからないよう大きめに曲げておきました。

こうして完成したのがこちらの写真。外からだと天井が黒いこともあってドラレコが付いていることはほとんど分からない感じ。

このドラレコはモニターレスのため、専用アプリをダウンロードし、Wi-Fi経由で接続します。

走り出す前に、解像度やループ間隔、周波数、日付の形式などを設定。海外安物ドラレコのため、日本だと周波数を正しく設定しないとタイミングによっては信号の細かいON/OFFと一致してしまい信号の色が映らなくなってしまいます。

東日本は50Hz、西日本は60Hzということなので、50Hzに合わせ、設定完了。いよいよ試走してみます。

▲ドラレコ設定画面

試走

早速走ってみた映像がこちら。

いかがでしょうか。

はっきりいうと残念というしかない映像品質ですね。天井に沿った金具から「く」の字状に金具が折れ曲がり、その折れ曲がった先に質量のあるドラレコがついているため、どうしてもバネっぽい動きになってしまっています。

せめて天井に沿った金具が天井と密着していればもっと動きが抑えられるのに。ということで思案した結果、前に子供の工作用に買ったものの使わずじまいとなっている、ダイソーで買った強力磁石を投入しました。

先ほどの金具を見て貰えばわかる通り、天井裏に差し込む金具と天井表側の金具は並行しているため、強力な磁石ならきっと引かれあって少しはバネ効果が弱まることを期待です。

天井表側と金具の間に磁石を投入すると、弱めではありますが天井裏の金具とくっつくそぶりがあります。

再度走行した時の映像がこちら。先ほどとは場所が異なりますが、明らかにブレが抑えられていると思います。

とりあえずこれにてドラレコ取り付けは完成！　今回購入したSARMERTドライブレコーダー自体は、もう少し夜間走行なども経験してからまたレビューできればと思います。

とりあえず、簡単な金具による取付で工賃が浮いたのが助かりました。

ドライブレコーダーが壊れた

取り外したあと、再度最新のファームウェアを入れ直してみたところ、家で、試す分には安定して動作するようになりました。

とはいえ、いつまた録画エラーになるかも分からないので、さすがに前方録画向けに設置する気にはなりません。

考えた結果、後方用ドライブレコーダーとして活用してみることにしました。

設置

ぷくおの車はステーションワゴンなので、リアガラスはトランクのリアゲートに嵌め込まれています。

本来なら内張りや、車体とリアゲートを繋ぐヒンジの近くにある配線を納めたゴムのジャバラを外し、配線を目につかないように這わせた後に、ドラレコをリアガラス上部に取り付けるもの。

ですが素人施工だと内装等の爪を折ったりしてしまいそうなこと、取り付けるのが故障気味のドラレコであることから、今回は簡易的な設置とすることにしました。

考えた結果、ドラレコを設置するのはリアシートの後ろにあるトノカバー(トランクの荷物を車外から隠すロールスクリーンのようなもの)が収まる横長のボックスの上。

電源はトランクルーム側壁にあるシガーソケットから取り、トランク側壁→細長いボックスの裏側を通ってドラレコ本体に接続。

▲ちょっと雑ですが、いつまた壊れるか分からないドラレコのために、内装を剥がしてまで配線する気になれず。

また、余った配線はシガーソケット下にある内張りカバーを外し、その中にしまいこみました。

走ってみた結果

もともと広角を写すように設計されているドライブレコーダー。f910gは水平視野角134°ということもあり、リアシート後ろに設置するとトランクのサイドウインドウまで映り込み、これはこれで幅寄せ等の記録が出来て良いのかも。

▲後席ヘッドレスト付近に設置している関係で、後方車両のナンバープレートは読み取れない。

また、広角レンズのため後方のリアガラス先の映像が小さく映ってしまうことが気がかりでしたが、記録映像を見る限りは十分後方の様子が把握できます。

▲反面、トランク横の窓の様子も映り込むので、斜め後ろからの幅寄せは記録できるといったメリットも。

なお、リアガラスは濃色加工が施されているので、車内からドラレコを確認することはまず無理で、これはメリットデメリットの双方がありそうです。

ただ、とにかく後方側の映像も残せるのは心理的にも安心感が増したので、もしも暫定的に取り付けたドラレコが再び故障した時には、改めて現在取り付けている前方用ドラレコのオプションパーツで設定されている後方カメラを購入し、専門店できちんと取り付けてもらおうと思います。

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波瀾万丈ホームシアター　届いたプロジェクターに致命的不具合

やっぱりAV機器は信頼の置ける専門店だな。ということで、AVAC中古ショップから再度VPL-VW535を購入したのでした。

もちろん、再度購入するにあたってAVACで改めてプロジェクターの視聴をさせていただいたわけですが、どうせ家庭内借金をするのなら後悔の少ない方にしたいということで、エプソンのプロジェクターではなくソニーにしたのでした。

ホームシアター　プロジェクター比較のためAVACへ行ったら余計に迷う結果に

AVACでの販売価格は、１回目に買ったそれよりも5万円高。とはいえ、ランプ使用時間が340時間と少なく、１回目に買ったプロジェクターをランプ交換したと思えば適正価格とも言える状態。また、前回失敗したパネルのズレについてもメールで質問したところ、翌日にはきちんとした返答をいただくことができ、さすが専門店と感心しました。

△AVACの商品詳細記載事項。「薄い赤系の色ムラ」が気になる…

気になったのが、薄い赤系の色むらがあると書かれているところ。どうやらプロジェクターは経年劣化で色むらが発生しやすいらしい。ただAVACさんによると「許容範囲内」とのこと。許容範囲は人によって違うだろうに。と内心突っ込みながらも、まあ薄い赤なら人肌が映えるぐらいでいいだろうと判断して購入することに。

△こちらが販売ページに掲載されていた白画面時の赤ムラ。うっすらピンクですが、写真で撮ると大抵強調されて映るように思えるので、最後は自分の目で確かめるしかないのが辛いところ。

もちろん、最後の購入時は本当に買っちゃうのかとすごい迷いました。スクリーンを買ってしまっているわけですが、75インチとか85インチのテレビが余裕で買えることになってしまうわけで、その金額を中古製品に突っ込むのかと自問自答すること数日。

プロジェクター＋スクリーンでこれら↓が買えちゃう。となるとかなり悩みました。

最終的には、やっぱり大画面テレビはいいものの電源オフ時の存在感が強すぎること、子供に破壊されたテレビの事例をよく見かけること、やっぱりより大画面で見たいこと、そしてVPL535以前の機種ですら20万円以上で取引されているのを見ると、今買わなかったとしても値段が下がりにくい（かついざとなれば売れそう）という理由で再び清水の舞台から飛び降りたのでした。

もっとも、清水の舞台から飛び降りるつもりでクレジットカードを入力するも、何度も「区分エラー」が出て決済が完了しないというトラブルが発生。カード会社によるとAVACはAVAC発行のクレジットカードでないと決済できなかったようなので、銀行振込で無事購入完了（クレジットカード会社から何かマークされてるんじゃないかと焦りました^^;）。

クレジットカード決済画面で、発送は3日後。なんて書かれていたのに、振込翌日には手元にプロジェクターが到着。いい意味で期待を裏切られました。

プロジェクター設置

以前見かけたのと同じ箱が再びぷくおの手元に(笑)

箱を開けた様子。既視感あるな〜

△元の棚板と今回購入した棚板の厚さの違い。存在感が違います。

前回、パントリーの棚板にプロジェクターを置いたところ、重さで棚板が歪んだので長期間置くには適さないと判断。最終的な設置に向けてホームセンターで厚さ30mmの板をカットしてもらった上で購入してきました。

こちらがパントリー内での30mm板の存在感。先日のスクリーン設置時にもお世話になった計算サイトによると、20mmほどでいいところに30mmの板なので安心感が違います（棚受けも詳細は不明ですが、似たような棚受けの耐荷重からすると余裕なはず）。

もっとも、パントリーの貴重な上部空間をプロジェクターのみで終わらせるのは勿体無いので、オープンラック（幅50cm、奥行き30cm、高さ30cm）を買ってみました。

オープンラックの上に、プロジェクターの大きさに合わせた板を敷き、それぞれがぐらつかないよう金具で固定。なんと、棚板、オープンラック、敷板の３つで9kgにもなってしまいました。

こちらがパントリーに収まったプロジェクター。万一に備えて壁掛けフック４つで吊るすようにしてみました（フック１個あたり7kgまでなので、プロジェクターの倍の重さの28kgまで大丈夫なはず）。

これでプロジェクターの設置は完成！！だったのですが、このあと調整してみたら16:9の映像の時に画面シフトが下がり切らず、結局オープンラックを取り外す羽目に(笑)

買ってしまったラックは階段下収納の整理に使うことにしました。

かなり完成に近づいてきたホームシアター。次回はアマゾンプライムデーで購入した品々を接続・設置していくことにします。

リビング映画館化　設計編

２×４ 材を準備

一番大事になるのが両端の柱と、長さ3.5mにも及ぶ梁に使う木材。両端の柱は２×４で。また梁はあまり厚みがあるとスクリーンとエアコンが干渉してしまうため、1×４で作ろうと考えていました。

ところが、ホームセンターでよくよく見てみるとどうにも1×４では頼りない…。かといって、２×４では厚みがあるためスクリーンがエアコン手前の空間に収まらない。そんな折に見つけたのが、1×６という規格の木材。「１」は19mmになるので、19mm×140mmという大きさになります。

柱は床〜天井までの高さから、２×４アジャスターの指示通り75mm詰めた長さに。また梁は２×４アジャスターの金具部分の厚みを考慮して、12mm。片側6mmの余裕を持たせたサイズにそれぞれカットしてもらいました。

構造部材の設置

帰宅後、気になるバリ部分にヤスリをかけ、いよいよ設置開始。

指定サイズ通り-75mm。また金具もしっかり密着させて取り付けたはずなのに、実際に柱を立ててみると長さはギリギリ。両端についているスポンジ部分を潰すように持ち上げたりしながらスライドさせ、所定の位置に収めた後は金具のアジャストナットを回転させてさらに密着。なんとか柱を設置することができました。

続いての大物が梁

まずは梁を少しでも補強するため、L字ブラケットから少し遠い位置にスクリーンの取り付けブラケットがつく事になる左側の裏面に、アイアンプレートを取り付けます。どれだけ効果があるのか分からないけど、少しでも役にたつと信じて装着。

続いて、スピーカー、LANケーブル、TVケーブルの線を梁の裏側に取り付けます。これで掃除の邪魔になる床を這う配線をなくすことが可能に！

地味に面倒だったケーブル取り付けを終えた後、いよいよ梁設置準備。最初に、梁を手で支えて仮置きしつつ、アマゾンで注文していたL字ブラケットを乗せてネジ位置を確認。その後、ハンドドリルで下穴を開け、木ネジでL字ブラケットを柱に装着。

いよいよ梁の取り付け。この時、プロジェクターが投影されるスクリーンとなるため梁の左右が斜めにならないように注意。

この問題については、すぐそばにあるカーテンボックスにスポンジクッションを仮付けし、クッションに当てるように梁を置きつつネジ止めする方法を採用。

天井付近についている黒いのが厚さ1cmのスポンジ。これを3箇所につけてみました。

また、よくよく考えたら梁に重たいスクリーンを壁掛けのように取り付けた場合、手前側に倒れようとする力が発生するはず。なので柱と梁をL字型ブラケットで補強（ただし左側は手持ちのドライバーでは入らなかったため、とりあえず片側のみ設置の状態）。

文章にすると短いですが、かなり時間がかかって（なにせ電動ではなくハンドドリルなので）ようやく設置に絶対に必要な柱と梁が完成！！

想定外

ここまで進んだところで、初めて電動スクリーンを開封することに。

無骨な黒くて重たいスクリーンと、リモコンが入った箱、説明書、そして取り付け金具などが入っています。

設置に必要な取り付け金具(ブラケット)を見てみると、まさかの３個入り。

設置のために事前にホームページで確認していた情報では、取り付けブラケットについては「120インチ以上のモデルでは３個」と書かれていたはず。

購入したスクリーンは103インチですし、シネスコサイズなのでスクリーン幅だけでいうと16:9サイズのモデルだったら110インチ程度。なのに３個のブラケットが入っていて一気に焦ります。

というのも、前回記載した通り木材の耐久性が気になって調べた結果、長さ3.5mの梁では中心部に加えられる荷重はごくわずか。なのにその場所にブラケットを付けなければいけないなんて(T_T)

同じアスペクト比のスクリーンは他の製品では販売されていないため詳細は不明ですが、現行モデルのセイカータブテンションでは110インチモデルでも14.6kg前後。対してぷくおの購入したモデルは19.6kg。

重量差5kg。価格差5.3万円。車の１馬力＝１万円ではないけれど、1kg軽くなるごとに１万円というのは結構適正かもしれませんね（アスペクト比が違うので若干違うかもしれませんが）。

とはいっても買ってしまったので取り付けるしかない。

取り付けは、L字ブラケットを先につけて、そこにスクリーンに取り付けたボルトを挟み込むような感じ。

ボルトのネジが外れる＝落下。なので、まずは取り付け後に見えなくなってしまうスクリーン側ボルトに、シリコンオフスプレーで脱脂した後にネジロックを塗布。

さらに、やはり取り付け面の厚み(19mm)では不安なので、ブラケット取り付け位置に10mmの下地板を接着剤とネジで取り付けて補強します。

ここまでやっていよいよブラケットの取り付け

ブラケットはスクリーン中心部と左右の3箇所に位置するよう、梁に取り付けします。

また、下地探しで調べてみたところ、詳細は不明なもののカーテンボックス付近だからか下地があるようだったので、念のため天井にもネジを入れます。

これで理論上はスクリーンの重さを今回取り付けた梁・柱と天井に分散されるはず。

また、先程心配していた前に倒れ込む力も軽減されるというメリットも。

3つのブラケットを取り付けて、いよいよ残すはスクリーン取り付けのみとなりました。

スクリーン取付

最後の大仕事が約20kgあるスクリーンの取付。

最初に、設置するためのボルトをブラケットと同じ位置に取り付けし、あとはパワーで持ち上げ、先にブラケット下側をスクリーンに引っ掛け、横にスライドしてボルトをブラケット上部に挟み込み、最後にナットを締めて終了。

まだ両脇にぶら下がっているコードの処理などが残っていますが、とりあえず電動スクリーン設置という困難な作業は終了しました！

取り付けてみて

スクリーンが届いた時、梱包を解いた時、ブラケットが3つあった時、その度に「やっぱり65インチテレビにしておけばよかった」と思いましたが、なんとかDIYで取り付けることができホッとしています。

ただ、重量のあるスクリーンを天井近くに取り付けているため、落下の不安があるのも事実。

出来ることなら取り付けは専門家に。またはこんな梁ではなく、ディアウォールなどの2×4材を3本用意して、そこに直接ブラケットを取り付けるのをが望ましいと感じました。

こんな形でスクリーンを取り付けている方はなかなか検索しても見つからなかったので、もし誰かの参考になれば嬉しいです。

そんな中、帰宅後に気分転換にTVでも。と思って目に飛び込んでくるのは37インチのテレビ。

どうしても今までの55インチからすると画面が小さく、没入感が感じにくいところ。また、引っ張り出してきたプロジェクターとスクリーンも、いちいちセッティングするのが面倒ですし、スクリーンも床置きなので掃除の邪魔になるとちょっと煙たがられる存在。

そんな日々に嫌気が差していた中、見つけてしまったのがこちらの商品。

こちらはアメリカ製のスクリーンで、シネテンションというのは、スクリーンの左右に入っているワイヤーが引っ張ることで、スクリーンの平面性（平滑さ）を高めてくれるというもの。

また、サイズは103インチ！ですが、「2.35:1」という映画でよく使われるアスペクトとなっています（地デジなどは16:9なので比較するとかなり幅広です）。

画面サイズを見ていただければ分かる通り、高さこそ今使っている80インチスクリーンとそこまで変わらない（80インチでは99.6cm）1024mmなのに、幅が2407mmと、今使っている1771mmより60cm以上も広くなっています。

しかも、床置きとかパネルではなく、ボタンやリモコン一つでスルスル降りてくる電動式のスクリーン。

これが、在庫一掃セールなのか定価28万円が15万円とほぼ半額。他社のテンション式電動スクリーンで安かったのでも17万円。しかも16:9のアスペクト。

普通の状態なら、こんなバカみたいなスクリーンを買おうなんて思わなかったのでしょうが、今のぷくおは疲れていて判断能力が著しく低下中。まあなんとかなるか。と深く考えずにポチッとしてしまったのでした。

翌朝、改めてスペックをよく見てみると、スクリーンが収納されるケース部分の長さは2880mmともはや3m級。さらに重さは19.6kgとなかなかのヘビー級。

どうやって設置するのか、頭を悩ませる日々が始まったのでした。

そうそう、購入時には「ラスト１本」と書かれていたのに、今見ても【最後1本】と記載が残っているだけでなく価格は変わらずセールのまま（怒）。

ただ「お届けに３〜５週間」とあるので、ぷくおが購入したのは僅か2日で届いたので国内在庫最後あたりだったのは間違いなさそう。新型が出ている（何が違うのかスペックを見ても分かりませんでしたが）ので本国の在庫商品を売りきりたいのでしょうね。

こんなリビングに20kg近くもあるスクリーンが安全に取り付けられるんでしょうか。

買っちゃったスクリーンのスペック

• 型番：TE103C-E24　　
• 画面サイズ：2407mm×1024mm　　
• 全体幅×高さ：2880mm×1900mm　　
• 本体重量：19.6Kg　　
• 梱包重量：27Kg　　
• 梱包サイズ：307.3cm × 19cm × 24.1cm　　
• スクリーンサイズ：103インチ
• 定価：282,000円→セールで150,000円(税込)
• 備考：電動プロジェクタースクリーン　　超単焦点プロジェクター対応
  　　　2.35:1比率は映画館と同じ雰囲気を楽しめる比率

経緯

ぷくお妻は豆類が大好き。ぷくおが住んでいる千葉といえば落花生。というわけで、地元の落花生専門店で時折落花生を購入するのですが、スーパーで売られている中国産と違って高いのなんの。

千葉県特産品なのでお土産に持って行くときもあるのですが、絶対に売値の1/3程度にしか思われていないはず。という話は置いておいて、安心できる落花生をたくさん食べたいけど買うのは高い。

そんなとき、祖父母の畑が今年はもう手入れをする体力もなくなったので何も作らないという情報をキャッチ。ふと、小さい時に落花生を引っこ抜いて干した記憶が蘇り、今年は落花生栽培に挑むことを決意したのでした。

落花生の育て方

ネットで調べた落花生づくりは簡単にまとめると次の通り（記載の時期は一般地域）。

1. 土作り（4月）
   　（畑の土に苦土石灰を撒き土をアルカリ性に傾けます。続いて堆肥と化成肥料をまいて栄養豊富な土にし、幅70cm、高さ10cmほどの畝（うね）を作る。
2. 種まき（5月）
   　畝に種まき穴（直径5cm程度、深さ2〜3cm程度）を約30cm感覚で作り、種まき穴１カ所につき2〜3粒のタネを撒き、覆土し水をたっぷり行う。なお、鳥にタネを食べられないようネットなどの鳥除けを施す。
3. 間引き
   　本葉が2枚になった頃に2株、本葉が3〜4枚になった頃に1株まで間引きを実施。
4. 土寄せ（1回目）
   　開花したら畝前面に追肥と株元に土を集める（土寄せと呼ぶそう）。
5. 土寄せ（2回目）
   　落花生は開花した翌日に花がしおれ、子房柄（しぼうへい）と呼ばれる花の根元が下に伸びて土に潜っていき、土の中で落花生のサヤが成長していきます。そのため、1回目の土寄せから15〜20日が過ぎて子房柄がたくさん土に潜った時に2回目の土寄せを実施。
6. 収穫（10月中旬〜11月中旬）
   1. 未熟収穫：茎や葉が黄ばみ、一部の葉が枯れ始めた頃に試し堀り。サヤに網目が出始めていたら、多少未熟なものの収穫が可能。子実をサヤごと塩茹でする。
   2. 完熟収穫：下葉のかなりの部分が枯れた頃にはサヤの網目がはっきりし、子実は完熟しているので保存用に収穫。収穫後は株を畑に逆さまに立てて数日間日干しし、カラカラと音がするようになったら乾燥終了。サヤを切り離して完成。

土作り

4月は土作り。初心者のぷくおはまずは畑ではなく母屋裏庭のエリアにある家庭菜園レベルの一畝分を今年の栽培地とすることにします。どうせやるなら数畝やっちゃえ。という悪魔のささやきが聞こえてきますが、耕運機などもなく全て手作業となることもあり、まず初年度は少なくスタートしてみます。

まずは鍬で栽培エリアを掘り起こしていきます。雑草は根っこが残っているとまた再生するということなので、なるべく取り除いていきます。運動不足でもやしっ子のぷくおは、この立って鍬を入れ、しゃがみこんで根っこを取り除くというスクワット動作ですでに腰が痛くなりヘロヘロ。

なんとか根っこを取り除いた後は向かって奥側の土が少なかったので新たな土を加えます。

写真は撮れませんでしたが、苦土石灰を入れてかき混ぜて終了。まだ今日の段階では落花生に備えた畝はつくっていません。とりあえず苦土石灰を入れて土をアルカリ性に持って行って、堆肥も行った後に畝作り＆苗植えを行うことに。

そう頻繁に畑へ通うのは難しいとも思われるので、ぷくおの初落花生づくりはうまく行くのか心配になってきました。とりあえず初日の感想としては、千葉県産の落花生が高い理由が分かったのと、中国産の落花生がなぜあんなに安いのかますます分からなくなりました(笑)

今回はそんなディーラーの呪縛から逃れて性能のよいレコーダーを取り付けようということで、色々と調べていました。

ドライブレコーダー選び

求めているスペックは

• きちんと前方の車のナンバープレートが読めるだけの解像度があること（画素数だけでなくレンズもしっかりしていること）
• 夜間でもある程度明るく撮れること
• 画角が広いこと
• コンパクトなこと
• LED信号機に対応していること（今はほとんどのものが対応済みですが、海外製品だと西日本地域でタイミングが合うと信号が真っ黒に映ってしまう）
• Mac版の再生ソフトがあること（映像を見るだけならどれも大丈夫でしょうが、GPS情報を見るためには専用ソフトがあった方が楽）
• ドライブ中にすぐに確認できるよう、Wi-FiでiPhoneとリンクできたら嬉しい

といったあたり。
とはいうものの、最後のWi-Fiを備えているドライブレコーダーは少ないのでこちらの条件はすぐに外して検索していました。

その結果、前後カメラを付けるのであれば、前カメラのみであればフルHD以上の解像度で録画ができるケンウッドのDRV-830、前後カメラであればリアカメラがかなり小さくて目立たないPAPAGOのS70GS1にしようかと考えていました。

最近流行りのあおり運転のことを考えると前後カメラ付きがいいかなと思ったものの、ステーションワゴンは取り付けが面倒らしく、ディーラー持ち込みだと5万円超。DIYではできないことはなさそうですが、EクラスワゴンをDIYで行なった記録は見つけることができず、であればまずはフロントカメラのみ取り付けし、必要であれば別途リアのみ付けるということに。

最終的にケンウッドのDRV-830を購入。と思ったものの、最後の最後になってドライブレコーダーのサイズが気になり始めます。

DRV-830の外形寸法はW87mm×H55mm×D35mm。だいたいですがポケットティッシュの長辺を半分にしたものより気持ち大きいサイズです。

この大きさの物体が常時目に入るのはちょっと邪魔だと思い始め、コンパクトで高画質のものを探した結果、HPのf910gというモデルが気になり始めました。

こちらの特徴は次の通り。

• 画素数はフルHD画質（1920×1080）
• コンパクトな筐体（外形寸法108×48.2×51.1mm。ただし幅の大部分がGPS受信機なので圧迫感が少ない）
• 超高感度センサーを搭載
• 光学6層ガラスレンズ＋赤外線フィルターで朝夕の眩しい逆光でも鮮明に録画
• 対角162.1度、水平134.3度のワイドな視野
• HDR（ハイダイナミックレンジ）とWDR(ワイドダイナミックレンジ)のW補正効果により、明るさのレベルを自動調節し映像を記録。明暗差の大きいトンネルの出口などの場面で映像の白とびや、ヘッドライト点灯前の薄暗い時間帯での黒つぶれが軽減できる
• LED信号機対策済み
• 衝撃センサーや前方車両発進アラートを含むADASを搭載
• 常時電源ケーブル（別売り）を組み合わせることで、駐車中の常時録画や動体・衝撃検知による自動録画、タイムラプスなどの機能が利用可能

HP f910gの取り付け

さてこちらが購入したHPのf910g。思っていた以上にコンパクトですし、品質が高く感じます。フロントだけであってもディーラーに取り付けをお願いしようかと思って相談したところ、「ぷくおさんならフロントのみのドライブレコーダーなら簡単に取り付けられますよ」という言葉に乗せられDIYで行うことに。

さて、他社のドライブレコーダー同様、hpのドライブレコーダーも電源はシガーソケットから取るのが標準ですが、配線を隠したかったことから別売りの常時電源ケーブルと、電源を確保するための配線コネクター（エレクトロタップ）を準備し、いよいよDIY開始！

作業手順

まずは第1関門。Aピラーのカバーを外します。Aピラーには「AIRBAG」と書かれたプラスチックキャップが付いているので、こちらをマイナスドライバーや内張剥がし工具を使って外します。最初にマスキングテープ無しで作業したところ、内装の網目が少し潰れてしまったので慌ててマスキングテープを貼り付けたところ、被害は拡大せずにすみました。

クリップを外したら、上部から引っ張っていくとAピラーカバーが外れます。

中にはエアバッグや、根元にはアンテナ配線があるので、この辺りを触るときは慎重にしないといけないですね。

Aピラーカバーが外れたので続いて電源確保と常時電源ケーブル本体（C501）の収納場所探しを行います。

Eクラスの電源はこちらのETCユニット配線か、センターコンソールのシガーソケット裏から取るのが一般的らしいです（ディーラーでもそうやっているんだとか）。ただ、シガーソケット裏にはバッテリー電源（常時電源）のコードが無い可能性があったため、今回はETC裏から電源を取ります。

ETC車載器中央のくぼみにマイナスドライバーを突っ込むと、あっという間に本体が外れ、ケーブル類にアクセス可能になります。

次はAピラー根元からグローブボックスまで配線を通す作業。

なんですが、Cクラスと違ってグローブボックスの横のパネルが単独では外れない？ために少し難航します。針金を突っ込んで、細い穴からなんとか通すことができました！
また、グローブボックスが外れないのでドライブレコーダーのアースとC501の設置場所を足元脇にあるヒューズボックス付近に収めることにします（なお、ここのヒューズボックスはACCが取れるヒューズはないんだとか（ヒューズ配線表未確認））。

さて、今回はバッテリー電源とACC電源を必要としますが、念の為検電テスターでチェックしていきます。写真の上の黒赤がACC、下の赤がバッテリー電源、茶色がマイナスアースとなっていました。なので黒赤と赤にそれぞれエレクトロタップを使ってC501の配線を繋げます（念の為、電源分配後にC501側のコネクタでも検電テスターで導通をチェックしておきます）。

Aピラー根元から、ドライブレコーダーとC501の配線をそれぞれ助手席足元に引っ張ってきました。

ヒューズボックスの上にはちょうどアースポイントとして多数線がまとまっているボルトがあったので、そちらにC501のアースも落とします。これで全ての電源が接続できたので、各コネクタを接続。

エンジンをかけてみたところ、無事動作が確認できました！
続いてドライブレコーダーをフロントガラスに取り付けていきます。

f910gには、将来取り外す時のことを考え？て、簡単には剥がれないのに、その気になれば簡単に剥がせるという摩訶不思議なシール「静電ステッカー」が付属しています。ドライブレコーダーに写った映像を見ながらなんとなく取り付け位置を決め、まずはその静電ステッカーを貼り付けます。

ドライブレコーダーはフロントガラス上部20%以内に貼り付けることが法律で決まっているため、その範囲内でワイパー拭き取りされ、かつ視角が広い場所を選び、貼り付けました。

写真右側のADASカメラユニットにマスキングテープを貼っていますが、これは思った以上にカメラが広角でこの場所まで写り込んでしまうから。ADASカメラとAピラーの両方の影響が少ない場所を選んで取り付けてみました。ただ、今思えばもう少し上でもよかったかもしれません。静電ステッカーはもう一枚あるので、助手席の人の意見を聞いて調整してみたいと思います。

カメラの取り付けを終えたので、配線処理を進めていきます。フロントウィンドウ上の部分はケーブルをガラスとカバーの間に押し込んで完了。Aピラーの中にはもとからある配線の近くにコードクリップで這わせます。

助手席足元は、ケーブルをゆったりとまとめ、さらにアクセス窓から簡単にC501のディップスイッチを変更できる場所に本体を設置し終了です。

最後にAピラーカバーやETC車載器を元に戻して完成。まだ録画映像は見ていませんが、自分なりにうまくできたと思います。

なお、常時電源ケーブルC501は、バッテリーや車の使用状況・用途によって電圧・タイマーの設定を変更できます。

• バッテリー電圧(V)：11.6/23.6、11.9/23.9、12.2/24.2、12.5/24.5
• タイマー設定：常に、2時間、4時間、6時間、12時間、24時間

停車中のバッテリー電圧はまだ測っていないため、まずは一番安全な12.5V以下になったら録画OFF、およびタイマーは2時間に設定してみました。

車のエンジンを切った後、ドライブレコーダー本体ディスプレイには10秒後に駐車監視モードに移行すること、またその間に電源ボタンを押せば録画オフにできるという表示も出てくるので、便利に使うことができそうです。

もともとAppleにお願いしてもそれほど高価ではない（5,400円・税別）のですが、壊れたら新しいのを買えばいいやという気持ちで、より安く済むDIYにてを出してみました。

購入したバッテリー

今回購入したのは、Amazonで売られているIBESTWINという会社のiPhone 6s用大容量バッテリー、工具セット付き。今見返したらiPhone6s用のものは品切れのようですが、購入時1,799円でした。

工具セット付きということで、バッテリーがずれないようにセットするテープ（写真上のピンク色のもの）、ちょっと特殊なトルクスドライバー、分解するのに必要なプラスチック工具などがセットになっています。また肝心のバッテリーは、標準の1,715mAhに対して30％弱容量の大きい2,200mAhとなっているのも、Appleにお願いしなかった大きな理由。

交換作業

一緒に同封されていた説明書に書いてある通りなのですが、途中途中写真を撮ったので残しておきます。

まず最初にやることはバッテリーをほぼ空（5%以下）にすること。

これをやっておかないと、バッテリーを取り外す時に加わる力で発火したりしますので大事な作業となります。

準備が済んだ後、底面のLightningコネクタ両脇のトルクスネジを付属されているドライバーで取り外します。

続いて、付属の吸盤を画面下の方に密着し、本体から画面を引き剥がすように引っ張ります。iPhone 6sは防水規格を取得していませんが、それなりに配慮されているため水の侵入を防ぐテープが周囲を巡らしているため、何度も引っ張ってようやく少し画面が浮き上がりました。と同時に、付属のヘラを挟み込んで隙間を確保し、もう一枚のヘラを隙間に滑らして本体から画面を外していきます。

こちらは本体から無事に画面が浮き上がったところ。画面上部には薄く短いケーブルで繋がっているので慎重に持ち上げます。

続いて取り外すのはバッテリーにつながるケーブル。バッテリー右下にあるコネクタが金属板で覆われているので、板を外します。

するとコネクタが露出するので、付属の工具でコネクタを下から持ち上げるようにして取り外します。

今度は画面の取り外し。こちらは取り外さなくてもバッテリー交換ができますが、ブログ的に手順通りにやっておきたかったのと、不注意で画面を落としてケーブルを傷つけたくなかったので取り外しておきます。本体右上に先ほど同じく金属板があるので板を外し、3つある信号線を工具を使って外せば本体とディスプレイが切り離されます。

ディスプレイが離れれば作業効率もアップ。続いてタプティックエンジン（振動発生装置）の取り外し。こちらはバッテリー下のタプティックエンジン両脇にあるネジを外すだけで取り除けます。

バッテリー下に黒いテープのようなものが2つ付いているのが分かると思いますが、こちらが本体とバッテリーをくっつけている両面テープ。仕組みを知らなかったぷくおは、無理やりバッテリーを外そうとしたもののテープが強力で外れません。実は、さきほどの黒いテープをバッテリーから剥がして、

イカの背骨を取るようにゆっくり引っ張るとテープがスライドしてきて取り除けます。このテープを開発した方は本当にすごいですね（グルー接着テープという名称だそうです）！　途中で切れてしまわないよう、慎重に取り外してください。

するとテープの跡もなく、綺麗に本体からバッテリーが取り外すことができました。

ここから先は逆の手順で取り付けていくだけ。なのですが、先ほどのテープをよく知らないぷくお。普通の両面テープと同じように、片方のはく離紙を剥がしてバッテリーに取り付け、さらに反対側のはく離紙を剥がしてあるべき場所にくっつければOK。と思っていたのが大間違いでした。

繊細なグルー接着テープはピンクのフィルムとブルーのフィルムで役割が異なり、まずブルーのフィルムを慎重に剥がすそう（ベロの部分だけは残しておく）。

続いて、ベロの部分をバッテリーからはみ出るような位置で貼り付け。バッテリーを裏返して、ベロの部分のブルーのフィルムを慎重に剥がして巻き込むようにバッテリーに貼り付け。最後にピンクのフィルムを剥がしたらiPhone本体に取り付ければ良いとのこと。

そんなことは知らずに作業したぷくおは、1枚目で大失敗し、2枚目も失敗しそうになったのを何とかバッテリーに貼り付けて、本体と接着することができました(笑)

あとは元の順番で組み立てて、最後に画面を閉じる前に電源を入れて動作確認し、ディスプレイを閉じて完成。

グルー接着テープに手こずりましたが、5,400円かかるところが2千円弱で済んでラッキーでした。

ちなみに、iPhone 7以降は徐々に高い防水性能を持っていますので、万一の水没に備えてAppleに依頼するのがいいと思います（とは言っても、壊れたらその時という精神でまた自分でやってしまいそうですね）。