eufyCam S4はブラケットの向きによって天井設置と壁面設置が選べますが、天井設置の場合は当然ながら付属のソーラーパネルは別の場所に取り付ける必要があります。

ちなみに、重さは次の通り結構重いので、取り付ける場所、（使用する場合は）取り付け金具の強度をチェックしておきましょう。

• eufyCam S4本体のみ：約930g
• eufyCam S4本体＋ソーラーパネル：約1,237g
• eufyCam S4本体＋ソーラーパネル＋ブラケット：約1,321g

ぷくおが購入した取り付け金具は幸い1.8kgまで対応だったのと、取り付け予定の雨水の配管が強度が高そうだったので、朝からほっとしました。

＜こちらが今回同時に購入した取付金具＞

eufyCam S4セットアップ

続いて、スマホのeufyアプリから「デバイスを追加」でsecurity→battery camera内のeufyCam S4を選び、あとは画面に従ってセットアップを続けます。

▲ eufyアプリを開き、右上の「＋」から「デバイスを追加」をタップ

▲ 続いて、既存のWi-Fiルーターに接続するか、HomeBaseに接続するかを選択。我が家はまだHomeBaseを導入していない為、Wi-Fiを選択。ちなみに、HomeBaseだとカメラとの距離が余り近すぎると接続できないなんてレビューもありますね

▲Wifiに接続します。自宅の2.4GHz帯ネットワークを選び、パスワードを入れて接続

▲ 本体側の同期ボタンを押します

▲ しばらくすると家のネットワークにeufyCam S4が繋がります

▲ おそらく、先にスマホから直接eufyCam S4にネットワーク接続のための情報が送られ、続いてそれに基づいてネットワーク接続を試みているのでしょう

▲ 早速ですがファームウェアの更新が見つかったので、言われるがままに更新します

▲ インストール（取り付け）方法を選ぶと、その取り付けに必要な備品や手順が表示されます

▲ 続いて、eufyCam S4とスマホを取り付け予定の場所に持っていき、Wi-Fiの強度を確認します

▲ 我が家は無事に電波強度が良かったので、実際に金具を使って取り付けていきます

眠気の残る中作業していたので指示の通り進めてうっかり取り付けてしまいましたが、microSDカードは自宅作業時に挿入し、初期化しておいた方が良いと思います。

▲ 金具にカメラとソーラーパネルのそれぞれの土台を取り付けていきます。思ったよりカメラのベースが小さかったので、取り付け後の重心のかかり方を考えてこんな感じで取り付けてみました

▲ソーラーパネルとしっかり接続できているか、アプリ上でチェックが入ります。思いのほか防水対応ケーブルが硬めで、特にソーラーパネル側の接続に手こずりました

▲ こんな感じで、玄関横の雨水配管に結束バンドを使ってeufyCam S4を取り付け

▲ eufyCam S4の場所は軒下で日が当たらないため、同じ雨水配管の軒先側に、もう一個金具を介してソーラーパネルを設置。ちなみに、冬空で最大限発電できるよう、自宅の緯度に合わせた角度にしてみました

設置が終わってからいよいよカメラの保護フィルムを取り外し、固定カメラの方向を合わせてハード面のセットアップは完了したのでした。

既にスマホと繋がっているので、アプリから撮影方向を確認しながら上部の固定カメラを回転させていきます。

ハード面のセットアップ時にハマったところ

• 今回はソーラーパネルを別置きとしたため、延長ケーブルで本体と接続したのですが、防水対策がされたケーブルの端子部分が固く、特にソーラーパネル側との接続側が固かった
• microSDカードについて、今回は一緒にErmfunyというブランドの128GBモデルを購入したが、相性の問題かeufyCam S4では初期化できなかったという事態が発生（PCでは初期化可能。また、別のmicroSDであればeufyCam S4内で初期化可能でした。なんとなく色合いがSanDiskのものに似ていたので間違えて買ってしまい、大失敗。値段もそんなに変わらなかったのに…）。ちなみに、eufyアプリ内で検証済と書かれていたmicroSDは次の通り。本体購入までに表示される場面で教えてほしかった…
  

でももう引き戻れないので、取り付ける方法を考えてみましょう。

プラン

特に天井補強を施していないぷくおハウス。このままの状態で20kgのスクリーンを吊り下げることは到底不可能。ということで、DIY界隈で人気の2×4材を利用することに。

調べてみると、木材を床〜天井に対して突っ張り棒のように設置すると１本あたり20kgの耐荷重があるんだとか。

ということで、まずはこちらの2×4アダプターを買い物カゴにin。

これで新たに立てた柱にスクリーンを取り付けられる。のだけど、リビングで設置したい場所（というかここしか設置できない場所）は窓側スペースで、その窓は3m以上の幅があるため、単に設置するとこんな感じで窓のスペースを思い切り邪魔してしまうことに。

これでは妻に怒られるし、何より自分でもダサいとしか思えない。理想は、この両脇の柱を思いっきり壁に寄せて、梁をかけてそこからスクリーンをぶら下げる方法。絵にするとこんな感じ。

写真の都合で上が切れてしまっているけれど、梁はカーテンボックスと同じ高さにして、極力視界の邪魔にならないように。そしてスクリーンは使わないときは電動で収納。これならかなり良さそうですね。

詳細を煮詰めてみる

昔持っていたCADソフトがOSのアップデートで動かなくなってしまっていたので、仕方なくイラストレーターに実寸サイズで柱やスクリーンなどを書き込んでシミュレーション。

分かりづらいですけど、水色が窓。その下にライトグレーのカーテンボックスがあり、その手前に1×4の梁。両脇に2×4の柱。黒いのがスクリーン。そこから下に伸びている線が中心線。右の緑の四角がエアコンで、左上の方がコンセント（右上にも見えづらいけどコンセント）。

これが右上部分を拡大したところ。見てもらえば分かる通り、エアコンとの隙間がギリギリ。本当は2×4の梁を使いたかったのに、これがネックで1×4の木材にせざるを得ない。もっと技量があれば金属の梁にしたかったぐらい。

こちらが左上の拡大部分。さっきのエアコンもきつかったけれど、本当にきつかったのがこっち。

というのも、電動スクリーン20kgに耐えられる木材は？ということで木材の強度を調べてみたら、こんな耐荷重計算ツールを公開しているサイトを発見。

でもこれで木材の大きさを入れて計算してみた限り、1×4はおろか、2×4でも20kgを長さ3.5mの梁にぶら下げるのは不可能っぽい。

とはいえ、この計算ツールや強度計算例を見ても梁の全体にわたって荷重がかかっている場合か、梁の中央に荷重がかかっている場合しか載っていないので詳細が分からない。

なので、梁にかかる荷重を少しでも減らすことを考えて次に買い物カゴに入れたのがこちら。

これは棚受け金具で、なんと長さが400mm、耐荷重が80kgと頼もしい一品。これを両脇の柱につけると、右側はスクリーン下にまで金具が伸びることに（茶色の梁の下にうっすらグレーの色がついていると思いますが、こちらが金具）。

左側も、スクリーン近くまで金具のサポートが来ています。

これならなんとかなりそう！！！　

なお、スクリーン自体はこのイラストに書いてあるようにスライド用の溝にボルト式の接合金具を2個入れて、壁／天井につけたL字型ブラケットに取り付ける形。

なので、梁への負担がなるべく少なくなる位置にボルトを移動させることが可能っぽい。

さらなる安心を

とは言っても落ちてきたら一大事の電動スクリーン。さらなる安心を求めて考えたのが、スクリーン左側の金具サポートが仕切れていない部分に、金属板をつけて強度をアップさせること。

楽天市場で見つけ出したのがこちら。

幅が38mmと1×4材の89mmに比べたら小さいものの、これを付ければ梁の強度アップになるんじゃないでしょうか。もしもこう言ったのに詳しい方がご覧になっていて、間違っている！と思った場合は早急にコメントいただけると嬉しいです。

その他準備

今は地を這っているスピーカーの配線や、もしかしたらTVとソファの位置を逆転させるかもしれないと言った計画に備えて、スピーカーケーブル、TVケーブル、LANケーブルを準備。

これらを柱や梁の裏側に配線しておくことにします。さらなる補強策はあるものの、とりあえずこんなものでいいかな。ということでそれぞれ注文。

毎日のように届く商品にぷくお妻も呆れ顔。でもしょうがない、37インチのテレビじゃ満足できないんだから。

と思いつつ、壊れたパナソニック55インチテレビに電源ケーブルをつなぎ、スイッチを入れたら映った…
しかもしばらく使ってても電源が勝手にON/OFFするといった変な挙動も出ない…

もうスクリーン届いちゃって後戻りできないのに（涙）　今は元気にリビングでKidsYoutubeを垂れ流しています。あの不調はなんだったんだろう…

今回はそんなディーラーの呪縛から逃れて性能のよいレコーダーを取り付けようということで、色々と調べていました。

ドライブレコーダー選び

求めているスペックは

• きちんと前方の車のナンバープレートが読めるだけの解像度があること（画素数だけでなくレンズもしっかりしていること）
• 夜間でもある程度明るく撮れること
• 画角が広いこと
• コンパクトなこと
• LED信号機に対応していること（今はほとんどのものが対応済みですが、海外製品だと西日本地域でタイミングが合うと信号が真っ黒に映ってしまう）
• Mac版の再生ソフトがあること（映像を見るだけならどれも大丈夫でしょうが、GPS情報を見るためには専用ソフトがあった方が楽）
• ドライブ中にすぐに確認できるよう、Wi-FiでiPhoneとリンクできたら嬉しい

といったあたり。
とはいうものの、最後のWi-Fiを備えているドライブレコーダーは少ないのでこちらの条件はすぐに外して検索していました。

その結果、前後カメラを付けるのであれば、前カメラのみであればフルHD以上の解像度で録画ができるケンウッドのDRV-830、前後カメラであればリアカメラがかなり小さくて目立たないPAPAGOのS70GS1にしようかと考えていました。

最近流行りのあおり運転のことを考えると前後カメラ付きがいいかなと思ったものの、ステーションワゴンは取り付けが面倒らしく、ディーラー持ち込みだと5万円超。DIYではできないことはなさそうですが、EクラスワゴンをDIYで行なった記録は見つけることができず、であればまずはフロントカメラのみ取り付けし、必要であれば別途リアのみ付けるということに。

最終的にケンウッドのDRV-830を購入。と思ったものの、最後の最後になってドライブレコーダーのサイズが気になり始めます。

DRV-830の外形寸法はW87mm×H55mm×D35mm。だいたいですがポケットティッシュの長辺を半分にしたものより気持ち大きいサイズです。

この大きさの物体が常時目に入るのはちょっと邪魔だと思い始め、コンパクトで高画質のものを探した結果、HPのf910gというモデルが気になり始めました。

こちらの特徴は次の通り。

• 画素数はフルHD画質（1920×1080）
• コンパクトな筐体（外形寸法108×48.2×51.1mm。ただし幅の大部分がGPS受信機なので圧迫感が少ない）
• 超高感度センサーを搭載
• 光学6層ガラスレンズ＋赤外線フィルターで朝夕の眩しい逆光でも鮮明に録画
• 対角162.1度、水平134.3度のワイドな視野
• HDR（ハイダイナミックレンジ）とWDR(ワイドダイナミックレンジ)のW補正効果により、明るさのレベルを自動調節し映像を記録。明暗差の大きいトンネルの出口などの場面で映像の白とびや、ヘッドライト点灯前の薄暗い時間帯での黒つぶれが軽減できる
• LED信号機対策済み
• 衝撃センサーや前方車両発進アラートを含むADASを搭載
• 常時電源ケーブル（別売り）を組み合わせることで、駐車中の常時録画や動体・衝撃検知による自動録画、タイムラプスなどの機能が利用可能

HP f910gの取り付け

さてこちらが購入したHPのf910g。思っていた以上にコンパクトですし、品質が高く感じます。フロントだけであってもディーラーに取り付けをお願いしようかと思って相談したところ、「ぷくおさんならフロントのみのドライブレコーダーなら簡単に取り付けられますよ」という言葉に乗せられDIYで行うことに。

さて、他社のドライブレコーダー同様、hpのドライブレコーダーも電源はシガーソケットから取るのが標準ですが、配線を隠したかったことから別売りの常時電源ケーブルと、電源を確保するための配線コネクター（エレクトロタップ）を準備し、いよいよDIY開始！

作業手順

まずは第1関門。Aピラーのカバーを外します。Aピラーには「AIRBAG」と書かれたプラスチックキャップが付いているので、こちらをマイナスドライバーや内張剥がし工具を使って外します。最初にマスキングテープ無しで作業したところ、内装の網目が少し潰れてしまったので慌ててマスキングテープを貼り付けたところ、被害は拡大せずにすみました。

クリップを外したら、上部から引っ張っていくとAピラーカバーが外れます。

中にはエアバッグや、根元にはアンテナ配線があるので、この辺りを触るときは慎重にしないといけないですね。

Aピラーカバーが外れたので続いて電源確保と常時電源ケーブル本体（C501）の収納場所探しを行います。

Eクラスの電源はこちらのETCユニット配線か、センターコンソールのシガーソケット裏から取るのが一般的らしいです（ディーラーでもそうやっているんだとか）。ただ、シガーソケット裏にはバッテリー電源（常時電源）のコードが無い可能性があったため、今回はETC裏から電源を取ります。

ETC車載器中央のくぼみにマイナスドライバーを突っ込むと、あっという間に本体が外れ、ケーブル類にアクセス可能になります。

次はAピラー根元からグローブボックスまで配線を通す作業。

なんですが、Cクラスと違ってグローブボックスの横のパネルが単独では外れない？ために少し難航します。針金を突っ込んで、細い穴からなんとか通すことができました！
また、グローブボックスが外れないのでドライブレコーダーのアースとC501の設置場所を足元脇にあるヒューズボックス付近に収めることにします（なお、ここのヒューズボックスはACCが取れるヒューズはないんだとか（ヒューズ配線表未確認））。

さて、今回はバッテリー電源とACC電源を必要としますが、念の為検電テスターでチェックしていきます。写真の上の黒赤がACC、下の赤がバッテリー電源、茶色がマイナスアースとなっていました。なので黒赤と赤にそれぞれエレクトロタップを使ってC501の配線を繋げます（念の為、電源分配後にC501側のコネクタでも検電テスターで導通をチェックしておきます）。

Aピラー根元から、ドライブレコーダーとC501の配線をそれぞれ助手席足元に引っ張ってきました。

ヒューズボックスの上にはちょうどアースポイントとして多数線がまとまっているボルトがあったので、そちらにC501のアースも落とします。これで全ての電源が接続できたので、各コネクタを接続。

エンジンをかけてみたところ、無事動作が確認できました！
続いてドライブレコーダーをフロントガラスに取り付けていきます。

f910gには、将来取り外す時のことを考え？て、簡単には剥がれないのに、その気になれば簡単に剥がせるという摩訶不思議なシール「静電ステッカー」が付属しています。ドライブレコーダーに写った映像を見ながらなんとなく取り付け位置を決め、まずはその静電ステッカーを貼り付けます。

ドライブレコーダーはフロントガラス上部20%以内に貼り付けることが法律で決まっているため、その範囲内でワイパー拭き取りされ、かつ視角が広い場所を選び、貼り付けました。

写真右側のADASカメラユニットにマスキングテープを貼っていますが、これは思った以上にカメラが広角でこの場所まで写り込んでしまうから。ADASカメラとAピラーの両方の影響が少ない場所を選んで取り付けてみました。ただ、今思えばもう少し上でもよかったかもしれません。静電ステッカーはもう一枚あるので、助手席の人の意見を聞いて調整してみたいと思います。

カメラの取り付けを終えたので、配線処理を進めていきます。フロントウィンドウ上の部分はケーブルをガラスとカバーの間に押し込んで完了。Aピラーの中にはもとからある配線の近くにコードクリップで這わせます。

助手席足元は、ケーブルをゆったりとまとめ、さらにアクセス窓から簡単にC501のディップスイッチを変更できる場所に本体を設置し終了です。

最後にAピラーカバーやETC車載器を元に戻して完成。まだ録画映像は見ていませんが、自分なりにうまくできたと思います。

なお、常時電源ケーブルC501は、バッテリーや車の使用状況・用途によって電圧・タイマーの設定を変更できます。

• バッテリー電圧(V)：11.6/23.6、11.9/23.9、12.2/24.2、12.5/24.5
• タイマー設定：常に、2時間、4時間、6時間、12時間、24時間

停車中のバッテリー電圧はまだ測っていないため、まずは一番安全な12.5V以下になったら録画OFF、およびタイマーは2時間に設定してみました。

車のエンジンを切った後、ドライブレコーダー本体ディスプレイには10秒後に駐車監視モードに移行すること、またその間に電源ボタンを押せば録画オフにできるという表示も出てくるので、便利に使うことができそうです。